Hei.
Kävin tämän asian tiimoilta naapuri forumilla mutta ongelma vaivaa edelleen.
Viime talvena sain arvuutella lähes joka aamu että pääsenkö pihasta lähtemään. Latasin akkua sekä autoon kiinteästi asennetulla ylläpitolaturilla että ctekin 7A älylaturilla. Autossa oli tuolloin vartan 95ah agm akku. Keväällä akku meni yön aikana sisäisesti oikosulkuun ja akussa oli aamulla enää 4v jännitettä. Akku oli valmistettu alkuvuodesta 2014.
Nyt epäilen että joko laturi on rikki tai sitten auto vuotaa jonnekkin. Auton piilovalikosta jännite nähttäis olevan ajossa 12.2-12.7 volttia. Akun pitäisi olla teoriassa täynnä koska autolla on ajettu kohtuu pitkää matkaa viime aikoina. Jos laturi on huono niin sitten jännite voisi pitää paikkansa. Autolla on nyt rullattu 169tkm.
Harmilliseksi asian tekee se että huoltoliikkeet ei oikein ole halukkaita metsästämään vikaa.
W211 akku purkautuu johonkin/ lataus ongelma
Minäkin olen ymmärtänyt että latausjännite pitäisi olla hieman yli 14V. Muutenhan autolla saisi ajaa viikko tolkulla että sinne menisi yhtään latausta. Talvisin akku olisi taas tyhjä kun kylmä akku ei ottaisi latausta vastaan.
Täällä kuopiossa käytän autoni toivalan autossa joka kuuluu kl ketjuun. He työstävät käytännössä ainoastaan mersuja ja asiasta siellä keskustellessani epäilivät ettei laturissa olisi mitään vikaa.
Tosin itse mietin että olisiko tuo huono akku kuluttanut jännitteensäätimen hiilet loppuun. Jokatapauksessa asialle on ennen talvea tehtävä jotain, muuten ensi talvi menee taas pelleilyksi.
Autossa varmaan on joku ohjain moduuli jännitteen valvonnalle. Voiko joku tällainen kummitella?
Autossa on tällähetkellä yksi vika joka oireilee kerran viikkoon. Vika on catalyst temperature censor jonka mittausarvo ei starin mukaan ole luotettava. Vaihtoon sieltä on menossa kaksi kappaletta koska star ei osaa luotettavasti kertoa kumpi hourii. Ne menee vaihtoon kun anturit saapuu ja huollosta liikenee aikaa niiden vaihtoon.
Tämä on oma lukunsa ja tuskin vaikuttanee tuohon jännite hommaan mitenkään.
Autohan oli mallia E320CDI 4Matic -08
Täällä kuopiossa käytän autoni toivalan autossa joka kuuluu kl ketjuun. He työstävät käytännössä ainoastaan mersuja ja asiasta siellä keskustellessani epäilivät ettei laturissa olisi mitään vikaa.
Tosin itse mietin että olisiko tuo huono akku kuluttanut jännitteensäätimen hiilet loppuun. Jokatapauksessa asialle on ennen talvea tehtävä jotain, muuten ensi talvi menee taas pelleilyksi.
Autossa varmaan on joku ohjain moduuli jännitteen valvonnalle. Voiko joku tällainen kummitella?
Autossa on tällähetkellä yksi vika joka oireilee kerran viikkoon. Vika on catalyst temperature censor jonka mittausarvo ei starin mukaan ole luotettava. Vaihtoon sieltä on menossa kaksi kappaletta koska star ei osaa luotettavasti kertoa kumpi hourii. Ne menee vaihtoon kun anturit saapuu ja huollosta liikenee aikaa niiden vaihtoon.
Tämä on oma lukunsa ja tuskin vaikuttanee tuohon jännite hommaan mitenkään.
Autohan oli mallia E320CDI 4Matic -08
Aivan aivan...
Täytyy katsoa huomenna. Tuon oikosulkuun menneen Vartan (AGM 95Ah 850A) suhteen ajattelin että laturi kuitenkin jotenkin toimii, koska vaikka akku oli ennen rikkoutumistaankin aivan susi, niin käynnissä ollessaan auto ei alkanut herjailla mitään mukavuustoiminnoista tai vastaavista. Nyt paikallaan on 100Ah Bocshilainen. (Tästäkin kysyin huollossa että tarvitseeko autolle kertoa akun kapasiteetin muutosta niin totesivat vain että ei siellä sellaista mahdollisuuttakaan ole tässä mallissa. Kuulemma osaa kyllä ladata, eikä aiheuta toimenpiteitä. Toinen huoltoliike kyllä oli toista mieltä mutta luotan tuohon toivalan autoon kun he ovat huoltaneet pelkkiä mersuja jo -80 luvulta lähtien)
Käsittääkseni W211 on siitä "hyvä" että alkaa nopeasti pudotella toimintoja pois jos virta alkaa loppumaan. Tällöin ajattelin vain että laturi kuitenkin sen verran toimii, että toiminnot pysyy päällä ongelmitta.
Kun auto on ollut laturissa niin huomaa kyllä heti esimerkiksi sähköisestä ohjauspyörästä taikka takaluukusta että virtaa on. Nosto ja lasku toiminnot toimii ihan eri terhakkaasti kuin esimerkiksi nyt kun akkua ei ole käytetty laturissa pariin kuukauteen.
Kyselin piruuttani AD varaosasta uuden boschilaisen hintaa ja siellä hinnaksi sanoivat rapiat 600€. Totesin kylmästi että pitäkää laturinne. Jos säästyisi uuden ostolta ja pelkkä jännitteensäädin riittäisi niin sellainen maksanee jotain 60€ luokkaa.
Onkos tässä autossa nyt 180A vaiko 200A laturi. Nopealla googlettelulla löysin vaihtolatureita molempaa kokoa. Noita molempia saa euroopasta jopa alle 300€:lla. Uusi on toki aina uusi mutta eipä niissä vaihtolatureissakaan taida juuri kuoria enempää vanhasta olla jäljellä.
Sen verran vaihtoa katselin että ei ihan "laturi pois ja uusi tilalle" homma ole, joten vaihto lienee helpointa antaa muiden tehtäväksi.
Täytyy katsoa huomenna. Tuon oikosulkuun menneen Vartan (AGM 95Ah 850A) suhteen ajattelin että laturi kuitenkin jotenkin toimii, koska vaikka akku oli ennen rikkoutumistaankin aivan susi, niin käynnissä ollessaan auto ei alkanut herjailla mitään mukavuustoiminnoista tai vastaavista. Nyt paikallaan on 100Ah Bocshilainen. (Tästäkin kysyin huollossa että tarvitseeko autolle kertoa akun kapasiteetin muutosta niin totesivat vain että ei siellä sellaista mahdollisuuttakaan ole tässä mallissa. Kuulemma osaa kyllä ladata, eikä aiheuta toimenpiteitä. Toinen huoltoliike kyllä oli toista mieltä mutta luotan tuohon toivalan autoon kun he ovat huoltaneet pelkkiä mersuja jo -80 luvulta lähtien)
Käsittääkseni W211 on siitä "hyvä" että alkaa nopeasti pudotella toimintoja pois jos virta alkaa loppumaan. Tällöin ajattelin vain että laturi kuitenkin sen verran toimii, että toiminnot pysyy päällä ongelmitta.
Kun auto on ollut laturissa niin huomaa kyllä heti esimerkiksi sähköisestä ohjauspyörästä taikka takaluukusta että virtaa on. Nosto ja lasku toiminnot toimii ihan eri terhakkaasti kuin esimerkiksi nyt kun akkua ei ole käytetty laturissa pariin kuukauteen.
Kyselin piruuttani AD varaosasta uuden boschilaisen hintaa ja siellä hinnaksi sanoivat rapiat 600€. Totesin kylmästi että pitäkää laturinne. Jos säästyisi uuden ostolta ja pelkkä jännitteensäädin riittäisi niin sellainen maksanee jotain 60€ luokkaa.
Onkos tässä autossa nyt 180A vaiko 200A laturi. Nopealla googlettelulla löysin vaihtolatureita molempaa kokoa. Noita molempia saa euroopasta jopa alle 300€:lla. Uusi on toki aina uusi mutta eipä niissä vaihtolatureissakaan taida juuri kuoria enempää vanhasta olla jäljellä.
Sen verran vaihtoa katselin että ei ihan "laturi pois ja uusi tilalle" homma ole, joten vaihto lienee helpointa antaa muiden tehtäväksi.
No sanoppa muuta. Latasin akun jolloin sen jännite pysytteli siellä lähempänä 13V tuntumassa.dealer kirjoitti:Outoa.huoltoliikkeet ei oikein ole halukkaita metsästämään vikaa
.
Lyhyen ajolenkin aikana jännite kuitenkin ehti jo tippua 12-12.3V kieppeille eli auto käytännössä täytyy olla nyt latauksessa joka yö, ennenkuin vika saadaan korjattua. Pahimmassa tapauksessa latauksen puute tuhoaa tuon uuden Boschin akunkin, jolloin korjaukselle tulee heti reipas 200€ hintaa.
Itse epäilen kuitenkin ensimmäisenä sitä laturia. Millainen laturi tähän kulkineeseen käy kun WIN on WDB2112891B392844.
Käykö esimerkiksi tällainen
http://www.mister-auto.fi/fi/latausgene ... 34806.html
Onkos nämä tullut tehtaalta yksinomaan Boschin latureilla. Vaiko onko seassa esimerkiksi Valeon tekeleitä? Luulisi, että ei tuo nyt niin uutta ja hienoa tekniikkaa ole etteikö noita hiilipakkoja/ lataussäätimiä löytisi esimerkiksi AD:n, fixuksen taikka motonetin valikoimista. Sellainen maksaa muutaman kympin ja on todennäköisesti alakautta vaihdettavissa ihan laturin paikallaan ollessa. Saisipahan ainakin kokeiltua, ennenkuin lähtisi uutta laturia hankkimaan. Uusi on toki uusi mutta tuohon omaan autoon on tänä vuonna menny jo liki 3000€ erinäisiin osan vaihtoihin että alkaa tulla kilometreille hintaa. Kuluvaa toki, ainakin suurinosa mutta jos nyt jossakin kohtaa olisi mahdollisuus vähän säästää ja mennä vaikka ensi talvi niin tekisin sen mieluusti.
Työkaverin tallissa olisi pilarinosturi ja pientä korvausta vastaan varmaankin saisin tiloja lainata korjauksia ajatellen.
Pitäisikö tämän auton nyt sitten antaa jotain varoituksia jos laturi ei lataa, akku on vähissä tai muuta vastaavaa. Meinaan vaan kun pitäisi lähteä heittämään noin 200km lenkki, että kestääkö ajella xenonit päällä etten jään perheen kanssa keskelle rämettä.
Toistaiseksi en ole saanut ensimmäistäkään herjaa vaikka latausta ei tulisikaan.
Auto on ollut nyt yön yli ctekin laturissa kiinni.
Toistaiseksi en ole saanut ensimmäistäkään herjaa vaikka latausta ei tulisikaan.
Auto on ollut nyt yön yli ctekin laturissa kiinni.
Kerroit että latausjännite on ajossa 12,2-12,7 volttia eli laturi ei syystä tai toisesta lataa. Ei tuolla silloin kannata lähteä reissuun, varmasti hyytyy akku 200 km matkalla. Vai onko sillä ajeltu tuollaisena kuukausitolkulla ?
Toisaalta epäilyttää kerrotut jännitteet, kyllähän tuosta tulisi ilmoitusta ruutuun ajon aikana.
Ainakin tämä viesti
En usko etteikö korjaamot olisi halukkaita kyseistä vikaa korjaamaan.
Toisaalta epäilyttää kerrotut jännitteet, kyllähän tuosta tulisi ilmoitusta ruutuun ajon aikana.
Ainakin tämä viesti
En usko etteikö korjaamot olisi halukkaita kyseistä vikaa korjaamaan.
oulaistenliikenne.fi
Keväällä akun vaihdon yhteydessä seurasin tuota jännitettä sieltä auton valikon kautta aina ajoittain. Ajon aikana ei min/max arvoja erillisellä mittarilla ole seurattu, mutta lepojännitteet olen ajoittain tarkastanut sekä myös nuo CCA arvot on tullut testattua tällaisella testerillä.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/493112/E ... kkutesteri
Mutta kesän aikana en erillisellä laturillakaan akkua kertaakaan ladannut. Toisinaan tuntui että virta hiipuu kun ratin nousu ja lasku, samoin takaluukun sekä verhon toiminta tuntuivat hieman "laiskoilta"
Nyt tässä kuluneen viikon aikana rupesin taas seurailemaan vähän aktiivisemmin, ja jännitteet ovat valikon näkymän mukaan pyörineet tuolla 12,2-12,7V tuntumassa. Täyteen ladatulla akulla 13V tai karvan yli, mutta tippuu jo 15min sisällä sinne 12.5-12.8V tietämille.
Eilen kun hain tytön hoidosta, jätin auton pyörimään pihalle. Jännite näytti 12.3V ja kun noin 10min kuluttua palattiin autolle niin jännite pyöri 12.0-12.1V tuntumassa.
Ensimmäistäkään ilmoitusta ei ole tullut. Edes sillä vanhalla Vartan 95Ah AGM akulla (joka myöhemmin keväällä veti itsensä oikosulkuun) ei herjoja tullut, eikä mukavuustoiminnot tippuneet pois päältä. Tuo vartan akku oli niin "valmista tavaraa" että 10min webaston pyöritys riitti tyhjäämään akun, vaikka auto olisi ollut yön laturissa. Monesti jäi -5C aamuinakin auto pihaan.
Tästä huonosta akusta pohjautui ajatus, että voisiko olla mahdollista että laturi olisi polttanut hiilet loppuun. Kilometrejä autossa on nyt 169600km joten ei tietysti aivan pois suljettua ole, etteikö laturi olisi syytä vaihtaa kokonaan.
Mieluusti ottaisin tarkat mallit, niin laturista ja säätimestä, jotta saisin sen kaverin luona vaihdettua. Hänellä on vaatimatton 400m2 autotalli/halli josta löytyy nosturit ja pelit joten saisin vaihdon huomattavasti edullisemmin kuin liikkeestä.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/493112/E ... kkutesteri
Mutta kesän aikana en erillisellä laturillakaan akkua kertaakaan ladannut. Toisinaan tuntui että virta hiipuu kun ratin nousu ja lasku, samoin takaluukun sekä verhon toiminta tuntuivat hieman "laiskoilta"
Nyt tässä kuluneen viikon aikana rupesin taas seurailemaan vähän aktiivisemmin, ja jännitteet ovat valikon näkymän mukaan pyörineet tuolla 12,2-12,7V tuntumassa. Täyteen ladatulla akulla 13V tai karvan yli, mutta tippuu jo 15min sisällä sinne 12.5-12.8V tietämille.
Eilen kun hain tytön hoidosta, jätin auton pyörimään pihalle. Jännite näytti 12.3V ja kun noin 10min kuluttua palattiin autolle niin jännite pyöri 12.0-12.1V tuntumassa.
Ensimmäistäkään ilmoitusta ei ole tullut. Edes sillä vanhalla Vartan 95Ah AGM akulla (joka myöhemmin keväällä veti itsensä oikosulkuun) ei herjoja tullut, eikä mukavuustoiminnot tippuneet pois päältä. Tuo vartan akku oli niin "valmista tavaraa" että 10min webaston pyöritys riitti tyhjäämään akun, vaikka auto olisi ollut yön laturissa. Monesti jäi -5C aamuinakin auto pihaan.
Tästä huonosta akusta pohjautui ajatus, että voisiko olla mahdollista että laturi olisi polttanut hiilet loppuun. Kilometrejä autossa on nyt 169600km joten ei tietysti aivan pois suljettua ole, etteikö laturi olisi syytä vaihtaa kokonaan.
Mieluusti ottaisin tarkat mallit, niin laturista ja säätimestä, jotta saisin sen kaverin luona vaihdettua. Hänellä on vaatimatton 400m2 autotalli/halli josta löytyy nosturit ja pelit joten saisin vaihdon huomattavasti edullisemmin kuin liikkeestä.
Tämä on aika käsittämätöntä, oma herjailee talviaikaan usein mukavuustoiminnoista kun webaa on pitänyt päällä, prsgrillit vilkuttaa muutaman sekunnin ennenkuin homma normalisoituu... onko auto ollut sinulla uudesta asti? Ettei joku olisi rapsaissut jännitevaroitusta pois starilla? Tai sitten voisiko viallinen akkuohjainlaite tehdä tuota? Eli ohjain tunnistaa varauksen väärin ja siten pyytääkin laturilta väärää latausta? Nuo kuolleet akut voi tehdä hassuja, just jenkkifoorumilla on jollain johnsmithillä ongelma missä akun kuoleman jälkeen taasen herjailee mukavuustoiminnoista vaikka lataa mitattuna OK ja mukavuustoiminnot ovat käytössä, uusi akku.
W212 350CDI -09
W219 320CDI -07
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
W219 320CDI -07
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
Itsekkin olen yrittänyt asiaan hieman paneutua, jotta ymmärtäisin omaa autoani näissä tilanteissa paremmin. Mutta kun en ymmärrä 
Itsekkin ole saanut kuvan että W211 ilmoittelee kovin herkästi jos latauksessa taikka akun varauksessa alkaa ilmetä ongelmia. Auto ei ole ollut minulla uudesta saakka, vaan olen auton kolmas omistaja. Minulle auto on tullut kuolinpesän kautta.
Jokatapauksessa ainut viesti, jonka olen näytöllä saanut on Malfunction jossa auton kuva ja nuoli ylöspäin. Tämä tuli kun kompura räjähti, mutta se on aivan toinen tarina eikä luonnollisesti ole yhteyksissä tähän mitenkään.
Sähköpuolella tosiaan on muillakin ollut kummituksia mm. tuon ohjainlaitteen takia. Missä tämä ohjainboksi sijaitsee ja onko kalliskin uusittava?
Autossa on nyt hieman suurempi akku, josta kysyin että täytyykö starilla kertoa tuo akun kapasiteetin muutos autoon jotta se osaa sitä ladata oikein. Toivalan autossa sanoivat vain että ei tässä mallissa sellaista mahdollisuutta olekkaan.
Puijon autohuollossa (autofit) mukaan tässä tilanteessa pitäisi suurinpiirtein ison akun vaihdon yhteydessä uusia jo puoli autoa ja koodata akut auton tietoon. Kovin eroavia tulkintoja siis, mutta toivalan auto on kyllä lunastanut minun eurot tähän saakka.
Auto tuli minulle viime talvena uudenvuoden aattona. Sen jälkeen olen siihen upottanut jo 3000€ verran joka alkaa pikkuhiljaa tuntua lompakossa. Kuluvia osia toki suurinosa, mutta vaikka auto on liikkeestä ostettu ja myyjän vakuutus on vielä voimassa niin kummasti on aina sellainen vika ollut että sen piikkiin ei ole mennyt yhtään.
Nyt siellä roikkuu taas catalyst temperature sensor vika jonka mittaus tulos ei starin mukaan ole luotettava (uskottavuus vika). Sytyttää kerran viikkoon engine check lightin jonka saan kyllä kuitettua pois siihen saakka että anturit saapuu. antureita on kaksi joista ei tiedä kumpi herjaa joten vaihtoon molemmat ja noin 300-400€ maksaa anturit vaihtoineen. Siihen uusi laturi, jännitteensäädin taikka ohjainboksi niin alkaapa taas tulla osille hintaa.
En ole vielä eläissäni mihinkään autoon näin paljon vuodessa saanut erinäisiin korjauksiin menemään, mutta eipä tämä helppo vuosi ole mulle ollut muutenkaan. Itku ei auta vaan kuntoonhan se vaan pitäisi saada.
Itsekkin ole saanut kuvan että W211 ilmoittelee kovin herkästi jos latauksessa taikka akun varauksessa alkaa ilmetä ongelmia. Auto ei ole ollut minulla uudesta saakka, vaan olen auton kolmas omistaja. Minulle auto on tullut kuolinpesän kautta.
Jokatapauksessa ainut viesti, jonka olen näytöllä saanut on Malfunction jossa auton kuva ja nuoli ylöspäin. Tämä tuli kun kompura räjähti, mutta se on aivan toinen tarina eikä luonnollisesti ole yhteyksissä tähän mitenkään.
Sähköpuolella tosiaan on muillakin ollut kummituksia mm. tuon ohjainlaitteen takia. Missä tämä ohjainboksi sijaitsee ja onko kalliskin uusittava?
Autossa on nyt hieman suurempi akku, josta kysyin että täytyykö starilla kertoa tuo akun kapasiteetin muutos autoon jotta se osaa sitä ladata oikein. Toivalan autossa sanoivat vain että ei tässä mallissa sellaista mahdollisuutta olekkaan.
Puijon autohuollossa (autofit) mukaan tässä tilanteessa pitäisi suurinpiirtein ison akun vaihdon yhteydessä uusia jo puoli autoa ja koodata akut auton tietoon. Kovin eroavia tulkintoja siis, mutta toivalan auto on kyllä lunastanut minun eurot tähän saakka.
Auto tuli minulle viime talvena uudenvuoden aattona. Sen jälkeen olen siihen upottanut jo 3000€ verran joka alkaa pikkuhiljaa tuntua lompakossa. Kuluvia osia toki suurinosa, mutta vaikka auto on liikkeestä ostettu ja myyjän vakuutus on vielä voimassa niin kummasti on aina sellainen vika ollut että sen piikkiin ei ole mennyt yhtään.
Nyt siellä roikkuu taas catalyst temperature sensor vika jonka mittaus tulos ei starin mukaan ole luotettava (uskottavuus vika). Sytyttää kerran viikkoon engine check lightin jonka saan kyllä kuitettua pois siihen saakka että anturit saapuu. antureita on kaksi joista ei tiedä kumpi herjaa joten vaihtoon molemmat ja noin 300-400€ maksaa anturit vaihtoineen. Siihen uusi laturi, jännitteensäädin taikka ohjainboksi niin alkaapa taas tulla osille hintaa.
En ole vielä eläissäni mihinkään autoon näin paljon vuodessa saanut erinäisiin korjauksiin menemään, mutta eipä tämä helppo vuosi ole mulle ollut muutenkaan. Itku ei auta vaan kuntoonhan se vaan pitäisi saada.
Ei sillä akun koolla pitäisi väliä olla kun ei mahdottomiin mennä, ja ei sitä autolle kerrota missään. Akkuohjainlaite on sellainen tupakkiaskia suurempi loota siinä akun lähellä, siihen menee (luonnollisesti) kaapelit akulta. Kyllä uusi maksaa varmasti yli satkun uskoisin... eikä niitä kait kovin usein hajoa.
http://www.upload.ee/image/2920738/W211_bsg.JPG
http://www.upload.ee/image/2920738/W211_bsg.JPG
W212 350CDI -09
W219 320CDI -07
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
W219 320CDI -07
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
Akun koon muuttumisesta ei tarvitse kertoa testerillä autolle.Autossa on nyt hieman suurempi akku, josta kysyin että täytyykö starilla kertoa tuo akun kapasiteetin muutos autoon jotta se osaa sitä ladata oikein. Toivalan autossa sanoivat vain että ei tässä mallissa sellaista mahdollisuutta olekkaan.
Puijon autohuollossa (autofit) mukaan tässä tilanteessa pitäisi suurinpiirtein ison akun vaihdon yhteydessä uusia jo puoli autoa ja koodata akut auton tietoon. Kovin eroavia tulkintoja siis, mutta toivalan auto on kyllä lunastanut minun eurot tähän saakka.
oulaistenliikenne.fi
Ensimmäinen asia mikä pitää tehdä on saada auto Star testerin päähän. Sillä yhteys akun hallinta yksikköön. Se näyttää virran suunnan. Onko purkua vai latausta. + tai - Ampeeria
Mittaustesi perusteella on hyvin varmaa että laturi on sökö tai sen hiilet. Ei muuta kuin pöydälle ja säädin myös tarkistettava. Laturin hiilet eivät vaurioidu oikosulkujen tai tyhjän akun yhteydessä. (Yleensä ainakaan ) Niissä kulkee joka tilanteessa hyvin pieni herätevirta jota käytetään ankkurin magnetoimiseen ja sitä kautta jännitteen säätöön. Mekaaninen kuluminen on lähes aina ainoa syy hiilten loppumiseen. Liukurenkaat voivat olla kuluneet myös, jolloin uudet hiiletkään eivät pitkää aikaa kestä. Silloin vaihtolaturi on järkevin vaihtoehto.
Kunnossa oleva laturi lataa alussa starttauksen jälkeen 20- 60A mutta se putoaa nopeasti alle 4A. Vartin ajon jälkeen jopa 2A menee enään akkuun. Nämä arvot riippuvat paljon lämpötilasta ja akun varauksesta. Jos on melkein tyhjä akku laturi pukkaa sinne koko ajan kymmeniä ampeereja.
Laturin tuottama ylimäärä menee sitten valoille ja muuhun auton elektroniikan kulutukseen. Talvella lämmityslaitteen lisälämmitysvastus vie kymmeniä Ampeereja.
Mittaustesi perusteella on hyvin varmaa että laturi on sökö tai sen hiilet. Ei muuta kuin pöydälle ja säädin myös tarkistettava. Laturin hiilet eivät vaurioidu oikosulkujen tai tyhjän akun yhteydessä. (Yleensä ainakaan ) Niissä kulkee joka tilanteessa hyvin pieni herätevirta jota käytetään ankkurin magnetoimiseen ja sitä kautta jännitteen säätöön. Mekaaninen kuluminen on lähes aina ainoa syy hiilten loppumiseen. Liukurenkaat voivat olla kuluneet myös, jolloin uudet hiiletkään eivät pitkää aikaa kestä. Silloin vaihtolaturi on järkevin vaihtoehto.
Kunnossa oleva laturi lataa alussa starttauksen jälkeen 20- 60A mutta se putoaa nopeasti alle 4A. Vartin ajon jälkeen jopa 2A menee enään akkuun. Nämä arvot riippuvat paljon lämpötilasta ja akun varauksesta. Jos on melkein tyhjä akku laturi pukkaa sinne koko ajan kymmeniä ampeereja.
Laturin tuottama ylimäärä menee sitten valoille ja muuhun auton elektroniikan kulutukseen. Talvella lämmityslaitteen lisälämmitysvastus vie kymmeniä Ampeereja.
Escort MK1 -71
Escort MK2 -75
Passat Farm -81
MB300D Farm -88
MB E280CDI Farm -06
Escort MK2 -75
Passat Farm -81
MB300D Farm -88
MB E280CDI Farm -06
Pihtivirtamittarilla näkisi nopeasti meneekö akkuun sähköä vai ei. Ja tuleeko laturista mutta menee jonnekin muualle. Vuotaisiko joku tasasuuntausdiodeista niin että jännite ei olisikaan oikeaa tasasähköä ? siihen olisi hyvä olla skooppi jolla katselee tuota.
Hillet sen verran loppu ettei anna kunnolla kosketusta jolloin lataus jää heikoksi ?( tuossa nyt pari kohtaa jotka kohtuullisen helposti voi kotona katsella).
Hillet sen verran loppu ettei anna kunnolla kosketusta jolloin lataus jää heikoksi ?( tuossa nyt pari kohtaa jotka kohtuullisen helposti voi kotona katsella).
Tuo diodi silta tuli mieleen myös itselleni. Sain käsiini uuden hiilipakan/ säätimen ja vaihdoin paikalleen. Ei muutttunut miksikään. Eipä siinä laturissa enää tuota puolikuun muotoista diodi siltaa kummempaa ole mikä latureista voisi mennä. Se tuli heti siinä vaiheessa mieleen kun kasauksen jälkeen löi konepellin kiinni... Että jäipä mittaamatta. Käämityksen vioittuminen on kyllä niin harvinaista että se ei oikein ole edes mahdollisuus.
Täytynee hommata kokonaan uusi laturi. Laturi lienee tyyppiä A013 154 70 02 Jos sen perusteella hommaa laturin niin luulisi passaavan... Harmittaa, mutta minkäpä sitä asialle mahtaa.. Perin ikävää on joka yö pitää autoa laturissa että pääsee edes töihin lähtemään. Työ on varsin liikkuvaa niin ei pitkään voi tätäkään asiaa enää venyttää.
Täytynee hommata kokonaan uusi laturi. Laturi lienee tyyppiä A013 154 70 02 Jos sen perusteella hommaa laturin niin luulisi passaavan... Harmittaa, mutta minkäpä sitä asialle mahtaa.. Perin ikävää on joka yö pitää autoa laturissa että pääsee edes töihin lähtemään. Työ on varsin liikkuvaa niin ei pitkään voi tätäkään asiaa enää venyttää.
Noniin. Taas on laitettu euroja niin paljon jonoon että apuja kaivataan. Uusi laturi vaihdettu eikä lataa vieläkään. Mistä löytyy moottorin maadoitus. Näyttää latausta suoraan laturista moottoria vasten muttei runkoa vasten!
Star ei löydä vikoja ja uudet päivitykset ajettiin juuri alku viikolla auton ohjainlaitteisiin.
Edit: löytyi... Uusi pultti ja kenkä putsattu nyt lataus 13.9-14.0v. Starttikin saa nyt paremmin maita. Pyörähdys nopeus ainakin tuplautui. Jos joku jatkossa painii huonon latauksen kanssa niin tarkastakaapa se moottorin ja rungon välinen maadoitus ettei ole hapettunut. Vaikka näyttäisikin olevan kunnossa niin irroittakaa ja putsatkaa pinnat ja mahdollisuuden mukaan vaihtakaa vaikka uusi pulttikin tilalle. Huono maa kontakti on todennäköinen syy myös aikaisemmin kertomaani kompuran palamiseen. Syynä itsellä oli ohjausreleen kärkien kiinni palaminen joka todennäköisesti on tulos huonosta maasta. Kun maadoitus on huono niin otetun virran kasvu polttaa käret kiinni ja se on lopun alkua. Samoin jos auto starttaa laiskahkosti täydelläkin akulla niin syy voi olla moottorin maadoituksessa.
Laturin vaihto todennäköisesti oli täysin turhaa. Nyt olisi jollekkin alkuperäinen laturi uudella jännitteensäätimellä tarjolla.
Nimimerkillä maksoinko turhaan 845€... Voi hevon v××××
Star ei löydä vikoja ja uudet päivitykset ajettiin juuri alku viikolla auton ohjainlaitteisiin.
Edit: löytyi... Uusi pultti ja kenkä putsattu nyt lataus 13.9-14.0v. Starttikin saa nyt paremmin maita. Pyörähdys nopeus ainakin tuplautui. Jos joku jatkossa painii huonon latauksen kanssa niin tarkastakaapa se moottorin ja rungon välinen maadoitus ettei ole hapettunut. Vaikka näyttäisikin olevan kunnossa niin irroittakaa ja putsatkaa pinnat ja mahdollisuuden mukaan vaihtakaa vaikka uusi pulttikin tilalle. Huono maa kontakti on todennäköinen syy myös aikaisemmin kertomaani kompuran palamiseen. Syynä itsellä oli ohjausreleen kärkien kiinni palaminen joka todennäköisesti on tulos huonosta maasta. Kun maadoitus on huono niin otetun virran kasvu polttaa käret kiinni ja se on lopun alkua. Samoin jos auto starttaa laiskahkosti täydelläkin akulla niin syy voi olla moottorin maadoituksessa.
Laturin vaihto todennäköisesti oli täysin turhaa. Nyt olisi jollekkin alkuperäinen laturi uudella jännitteensäätimellä tarjolla.
Nimimerkillä maksoinko turhaan 845€... Voi hevon v××××
Täytyypä itsekin varmuuden vuoks tarkistaa maadoitus.
Tänä aamuna oli akussa 6.6v jännite, mutta nyt uusi AGM-akku paikallaan ja matka jatkuu. Lataus 13.9V ja lepojännite 12.7V eli toistaiseksi ainakin laturi pelaa.
Entisen akun iästä ei tietoa, Boschin S6 AGM-akku kuitenkin... Kerran varoitti toissapäivänä akun varauksesta pudottaman persgrillit pois pariksi minuutiksi, mutta muuten pelas oikein.
Tänä aamuna oli akussa 6.6v jännite, mutta nyt uusi AGM-akku paikallaan ja matka jatkuu. Lataus 13.9V ja lepojännite 12.7V eli toistaiseksi ainakin laturi pelaa.
Entisen akun iästä ei tietoa, Boschin S6 AGM-akku kuitenkin... Kerran varoitti toissapäivänä akun varauksesta pudottaman persgrillit pois pariksi minuutiksi, mutta muuten pelas oikein.
Mulla latausjännite pyöri myös noin 13.5V kieppeillä, alhaisimmillaan jännite tippui ajon aikana lähelle 10 volttia. Omituiseksi oman tarinani teki se ettei oma auto pudotellut koskaan mukavuuslaitteita pois käytöstä taikka antanut minkäänlaisia herjoja ilmi. Ei käynti häiriöitä ei mitään... Omasta hajosi myös vartan 2014 valmistettu agm viime keväänä. Yön aikana oli purkanut akun alle 5 volttiin. Diodisillan rikkoutuminen johtaa epätasaiseen latausjännitteeseen joka rikkoo akun nopeasti. Vaarana on myös että muut elektroniset laitteet kärsii myös.
Huono maadoitus tulee huonolla tuurilla todella kalliiksi. Se virta löytää maan tavalla tai toisella, vaikka ohjainlaitteen kautta mutta maan se löytää. Ja jos näin käy niin alkaa tupse ja pauke käydä.
320cdi v6 pannussa maadoitus löytyy moottorin alta takaa. Käsiksi pääsee kun hieman raottaa takimmaista pohja muovia.
Itsellä on yksi laturi jouten johon on vaihdettu uusi jännitteensäädin ja ajettu näin muutama päivä. Lataus ei muuttunut miksikään, eikä myöskään uudella laturilla. Tulin siihen tulokseen että vanha laturi oli täysin toimiva ja vaihdoin laturin ns. Turhaan. Surullista sinänsä että kävin kolmella korjaamolla, kaverin nosturilla yhden illan ja kolusin apua kahdelta foorumilta eikä kenellähään tullut mieleen että vika voisi olla moottorin maadoituksessa. Noh, tälle opettelulle tuli hintaa vajaa 850€ mutta muistanpahan vast edes...
Jos joku kaipaa kunnostettua 180A laturia 7 uraisella hihnapyörällä niin ottakoon yhteyttä.
Huono maadoitus tulee huonolla tuurilla todella kalliiksi. Se virta löytää maan tavalla tai toisella, vaikka ohjainlaitteen kautta mutta maan se löytää. Ja jos näin käy niin alkaa tupse ja pauke käydä.
320cdi v6 pannussa maadoitus löytyy moottorin alta takaa. Käsiksi pääsee kun hieman raottaa takimmaista pohja muovia.
Itsellä on yksi laturi jouten johon on vaihdettu uusi jännitteensäädin ja ajettu näin muutama päivä. Lataus ei muuttunut miksikään, eikä myöskään uudella laturilla. Tulin siihen tulokseen että vanha laturi oli täysin toimiva ja vaihdoin laturin ns. Turhaan. Surullista sinänsä että kävin kolmella korjaamolla, kaverin nosturilla yhden illan ja kolusin apua kahdelta foorumilta eikä kenellähään tullut mieleen että vika voisi olla moottorin maadoituksessa. Noh, tälle opettelulle tuli hintaa vajaa 850€ mutta muistanpahan vast edes...
Jos joku kaipaa kunnostettua 180A laturia 7 uraisella hihnapyörällä niin ottakoon yhteyttä.
Lataus palautui normaaliksi mutta ongelmista ei vieläkään olla päästy eroon. Auto nimittäin todennäköisesti purkaa akkua jonnekkin. Akun testasin viikolla ja Bocshin mittalaitteen mukaan kylmäkäynnistys virta on reippaat 1000A vaikka akku ei olisi edes täyteen ladattu. Epäilin että maavika olisi vaurioittanut akkua ja se ei pystyisi pitämään latausta sisässään mutta testi hieman antoi viitettä siitä että akku on kyllä elossa.
Akku purkautuu melko ripeään kun vuorokaudessa lepojännite tippuu 12V pintaan. Nyt tartteisi selvittää mikä akkua purkaa.
Tapahtuuko vuotovirran mittaaminen niin että otetaan akusta "+" kenkä irti ja laitetaan yleismittari akun + navan ja irroitetun kengän väliin. Mittari tasavirran mA puolelle. Jos vuotoa on enemmän niin aletaan nyppiä autosta sulakkeita irti ja katsotaan milloin virrankulutus tippuu?
Akku purkautuu melko ripeään kun vuorokaudessa lepojännite tippuu 12V pintaan. Nyt tartteisi selvittää mikä akkua purkaa.
Tapahtuuko vuotovirran mittaaminen niin että otetaan akusta "+" kenkä irti ja laitetaan yleismittari akun + navan ja irroitetun kengän väliin. Mittari tasavirran mA puolelle. Jos vuotoa on enemmän niin aletaan nyppiä autosta sulakkeita irti ja katsotaan milloin virrankulutus tippuu?
Minä ku mittailin omasta S211:sta noita lepovirtoja niin laitoin mittarin juurikin noin kuin kuvasit, poikkeuksena mittari oli 10A:rin asennossa.
Mittari oli digitaalinen ja automaattisella alueen valinnalla.
Auton ovethan pitää laittaa lukkoon, että auto menee nukkumistilaan.
Nukkumistilan virta pitäisi olla jossakin 60mA:rin luokkaa.
Mulla ku oli vika niin webasto herätteli can-väylää, oli yön jälkeen akku tyhyjä.
Mittari oli digitaalinen ja automaattisella alueen valinnalla.
Auton ovethan pitää laittaa lukkoon, että auto menee nukkumistilaan.
Nukkumistilan virta pitäisi olla jossakin 60mA:rin luokkaa.
Mulla ku oli vika niin webasto herätteli can-väylää, oli yön jälkeen akku tyhyjä.
S211 E320 V6+7G vm.-06 facelift
Sähköasennusluvat S2, ok
Kylmäaineluvat alle 3kg, ok
Sähköasennusluvat S2, ok
Kylmäaineluvat alle 3kg, ok
-
Meissenkeri
- Viestit: 3837
- Liittynyt: 15.8.2006 2:10
- Paikkakunta: pohjolan pääkaupunki
Kyllä mittaus tehdään noin tai pihtivirtamittarilla, joka kykenee mittaamaan dc-virtaa ja mielellään vielä pientä sellaista. Pihtivirtamittarilla ei tarvitse irroittaa akun kaapelia.Jumpstart kirjoitti:
Tapahtuuko vuotovirran mittaaminen niin että otetaan akusta "+" kenkä irti ja laitetaan yleismittari akun + navan ja irroitetun kengän väliin. Mittari tasavirran mA puolelle. Jos vuotoa on enemmän niin aletaan nyppiä autosta sulakkeita irti ja katsotaan milloin virrankulutus tippuu?
Avain pois virtalukosta ja ovet lukkoon. Lepovirta pitäisi laskea 10 minuuttiin mennessä selkeästi alle 100 mA eli 0,1 A, tyypillisesti noin parikymmentä milliampeeria.
Kannattaa tosiaan laittaa se mittari 10A (tai isommalle, jos mahdollista), kun kytkee sen sinne väliin (jos ei riittävän tarkkaa pihtivirtamittaria ole käytettävissä.)
Sen jos laittaa milliamppeeripuolelle voi käry nousta mittarista (tai sisäisen sulake ainakin palaa). Meinaan kun laitat sen mittarin kiinni akkuun, väylä aktivoituu, kun saa jälleen virtaa ja ainakin W220:ssa meni hetkellisesti 16A mittarin läpi. Tosiaan vaan hetkellisesti, joten 10A asetuksellakin toimii.
Samoin, kun sulakkeita irrottelee, niin takaisin laitettaessa kaikki virta menee mittarin läpi, joten sen pitää myös kestää tämä.
Varoituksena vaan tämä tiedoksi, ettei laitteet hajoa
Ja samaisessa autossa se lepovirta sitten hyppi välillä 1A hujakoille, kun sitä pitempää seurasi, eli joku siellä käynnisteli aika-ajoin, vaikka väylä olikin "nukkumassa".
Sen jos laittaa milliamppeeripuolelle voi käry nousta mittarista (tai sisäisen sulake ainakin palaa). Meinaan kun laitat sen mittarin kiinni akkuun, väylä aktivoituu, kun saa jälleen virtaa ja ainakin W220:ssa meni hetkellisesti 16A mittarin läpi. Tosiaan vaan hetkellisesti, joten 10A asetuksellakin toimii.
Samoin, kun sulakkeita irrottelee, niin takaisin laitettaessa kaikki virta menee mittarin läpi, joten sen pitää myös kestää tämä.
Varoituksena vaan tämä tiedoksi, ettei laitteet hajoa
Ja samaisessa autossa se lepovirta sitten hyppi välillä 1A hujakoille, kun sitä pitempää seurasi, eli joku siellä käynnisteli aika-ajoin, vaikka väylä olikin "nukkumassa".
Kaverilla sattui olemaan pihtimittari jolla sai mitattua tasavirtaa mutta valitettavasti ei kuitenkaan mA. En jaksanut kontissa kököttää 3 min kauempaa mutta kulutus putosi melko nopeasti 0.1A tuntumaan. Ensimmäisen minuutin aikana se vaihteli 0.1-0.3A kieppeillä mutta asettui sitten sinne 0.1A lukemiin.
Vertailuksi kokeiltiin kaverin audissa jossa tämä sama käyttäytyminen toistui. Mittari kuitenkin tuntui toimivan kun se kuitenkin reagoi ovien aukaisuihin ja muihin kulutukseen vaikuttaviin tekijöihin.
Minulla akussa oli 12.05V jännitettä. Ajoin tätä ennen noin 30min ja auto seisoi noin 1h ennen mittauksia. Laturi antoi akulle 14.1-14.3V koko ajon ajan.
Vertailuksi kokeiltiin kaverin audissa jossa tämä sama käyttäytyminen toistui. Mittari kuitenkin tuntui toimivan kun se kuitenkin reagoi ovien aukaisuihin ja muihin kulutukseen vaikuttaviin tekijöihin.
Minulla akussa oli 12.05V jännitettä. Ajoin tätä ennen noin 30min ja auto seisoi noin 1h ennen mittauksia. Laturi antoi akulle 14.1-14.3V koko ajon ajan.
No tämähän taitaa tapahtua jo alle puolessa minuutissa joten 3min sikiöasentossa riittänee tälle selälle.MHe kirjoitti:Näät kun auto nukahtaa, kontista valo sammuu...Jumpstart kirjoitti:En jaksanut kontissa kököttää 3 min kauempaa mutta kulutus putosi melko nopeasti 0.1A tuntumaan.
Tarkennukseksi edelliseen viestiini että laitoin ovet lukkoon mittauksen ajaksi. Ajattelin että näin sen saan ainakin oikeasti siihen perus lepo tilaan. Mittari ei kuitenkaan kykene näyttämään 0.1A vähempää joten siihen oli tyytyminen.Kyllähän tähän joku tolkku pitää saada kun näillä pikku pakkasilla jo meinaa oikutella. Kun tulee oikeat pakkaset niin jää taas aamulla töihin lähtemättä.
Löysin bilteman valikoimasta oivan apulaitteen sähköpiirien vuotojen mittaamiseen. Mittaustarkkuus riittää 10mA joka lienee aivan riittävä tähän toimenpiteeseen.
Yksinkertaisuudessaan sulake irrotetaan autosta ja laitetaan mittalaitteen kahvaan joka sitten työnnetään sulakkeen paikalle autoon. Henkilökohtaista konkurssia ei pääse tapahtumaan olipa tästä lääkettä omaan vaivaan tai ei.
Yksinkertaisuudessaan sulake irrotetaan autosta ja laitetaan mittalaitteen kahvaan joka sitten työnnetään sulakkeen paikalle autoon. Henkilökohtaista konkurssia ei pääse tapahtumaan olipa tästä lääkettä omaan vaivaan tai ei.
Se lepovirta pitäisi mennä alle 0.03 Ampeerin eli 30 mA alle.
Sen voi mitata sillä tavalla että laitat kaksi yleismittaria peliin. Toisen mittarin virität siihen 10A alueelle, jonka tarkka näyttämä alkaa vasta jostain 100mA kohdalta.
Sen toisen mittarin asennat valmiiksi 400mA alueelle tai jopa pienemmälle jos asteikkoaja on. Mittareissa on piuhan paikka yleensä silloin eri kun mitataan 400mA ja 10A virta-alueita.
Molemmat mittarit voit laittaa ja pitääkin laittaa rinnakkain tiukasti hauen leuoilla akun navan ja + kaapelin väliin kiinni.
Aluksi pitää olla vielä ylimääräinen väh 4 neliön johto jolla oikoosuljet eli ohitat molemmat mittarit. Siinä voi käyttää vaikka apuvirtakaapeleita avuksi.
Sitten kun auto menee nukkumaan/ensimmäiseen horrokseen noin 4-3 minuutin kohdalla voit irroittaa mittarit oikosulkevan 4 neliön kaapelin.
Nyt isomman alueen mittari alkaa näyttämään virtaa. Sitten kun se virta putoaa/ei putoa alle 100mA voit lähteä etsimään vikaa. Tämä itäisi tapahtua viimeistään 10 minuutin kuluessa.
Oviyksiköitä epäilen. Jos esim sedanissa takakontin kahva jää /jumittaa yläasentoon, silloin menee satoja mA virtaa koska oviyksikkö ei mene kunnolla nukkumaan.
Sedanissa voi joutua laittamaan niin pitkät piuhat että ne yltää takakontin tiivisteen välistä ulos, jotta kontin saa laitettua oikeasti kiinni.
Luukun kiinni menemistä voi kyllä huijata naksauttamalla lukko kiinni meisselillä ja irroittamalla hehkun siitä /niistä valoista
Tuolla sulakkeen paikalle menevällä laitteella on sitten hyvä ja nopea testailla kun se oikea sulakerasia löytyy jonka kautta hukkavirtaa menee.
Sen voi mitata sillä tavalla että laitat kaksi yleismittaria peliin. Toisen mittarin virität siihen 10A alueelle, jonka tarkka näyttämä alkaa vasta jostain 100mA kohdalta.
Sen toisen mittarin asennat valmiiksi 400mA alueelle tai jopa pienemmälle jos asteikkoaja on. Mittareissa on piuhan paikka yleensä silloin eri kun mitataan 400mA ja 10A virta-alueita.
Molemmat mittarit voit laittaa ja pitääkin laittaa rinnakkain tiukasti hauen leuoilla akun navan ja + kaapelin väliin kiinni.
Aluksi pitää olla vielä ylimääräinen väh 4 neliön johto jolla oikoosuljet eli ohitat molemmat mittarit. Siinä voi käyttää vaikka apuvirtakaapeleita avuksi.
Sitten kun auto menee nukkumaan/ensimmäiseen horrokseen noin 4-3 minuutin kohdalla voit irroittaa mittarit oikosulkevan 4 neliön kaapelin.
Nyt isomman alueen mittari alkaa näyttämään virtaa. Sitten kun se virta putoaa/ei putoa alle 100mA voit lähteä etsimään vikaa. Tämä itäisi tapahtua viimeistään 10 minuutin kuluessa.
Oviyksiköitä epäilen. Jos esim sedanissa takakontin kahva jää /jumittaa yläasentoon, silloin menee satoja mA virtaa koska oviyksikkö ei mene kunnolla nukkumaan.
Sedanissa voi joutua laittamaan niin pitkät piuhat että ne yltää takakontin tiivisteen välistä ulos, jotta kontin saa laitettua oikeasti kiinni.
Luukun kiinni menemistä voi kyllä huijata naksauttamalla lukko kiinni meisselillä ja irroittamalla hehkun siitä /niistä valoista
Tuolla sulakkeen paikalle menevällä laitteella on sitten hyvä ja nopea testailla kun se oikea sulakerasia löytyy jonka kautta hukkavirtaa menee.
Escort MK1 -71
Escort MK2 -75
Passat Farm -81
MB300D Farm -88
MB E280CDI Farm -06
Escort MK2 -75
Passat Farm -81
MB300D Farm -88
MB E280CDI Farm -06
Mää mittasin omasta autosta lepovirtaa tällä mittarilla
http://www.fluke.com/fluke/fifi/Digitaa ... ?PID=56027
Laitoin sen vaan akun miinusnapaan ja miinuskaapelin väliin. Mittasin suoraan vaan 10A:n alueella. Mittajohot otin vaan luukun välistä, tämän takia laitoin mittarin mittaan miinusta.
Ei palanu yhtään sulaketta.
Halvemmilla mittareilla kannattaa mitata kuten HannuS kirjoitti.
Kannattaa ytkiä mittarit kyvillä hauenleuvoilla akkuun.
http://www.fluke.com/fluke/fifi/Digitaa ... ?PID=56027
Laitoin sen vaan akun miinusnapaan ja miinuskaapelin väliin. Mittasin suoraan vaan 10A:n alueella. Mittajohot otin vaan luukun välistä, tämän takia laitoin mittarin mittaan miinusta.
Ei palanu yhtään sulaketta.
Halvemmilla mittareilla kannattaa mitata kuten HannuS kirjoitti.
Kannattaa ytkiä mittarit kyvillä hauenleuvoilla akkuun.
S211 E320 V6+7G vm.-06 facelift
Sähköasennusluvat S2, ok
Kylmäaineluvat alle 3kg, ok
Sähköasennusluvat S2, ok
Kylmäaineluvat alle 3kg, ok